Libanon und Syrien, 08.-15.05.2010

9. Mai: Damaskus

Morgens checkte ich aus Talal's New Hotel aus und erkundigte mich an der Rezeption nach einem Bus nach Damaskus in Syrien. Man konnte mir auch gleich eine Busgesellschaft empfehlen, den Namen ließ ich mir auf einem Zettel notieren, da ich die arabische Schrift ja nicht lesen konnte. Also machte ich mich zu Fuß auf den Weg zum nahe gelegenen Busbahnhof Charles Helou. Dieser bestand aber nur aus ein paar Ticketbuden unter einer Art Autobahnbrücke, wo zahlreiche Busse hielten. Sofort wurde ich von den Rufen der Ticketverkäufer empfangen, die nach meinem Reiseziel fragten, doch ich hatte ja meinen Zettel und fragte mich zum richtigen Busunternehmen durch. Oder einem Ticketverkäufer, der behauptete, er sei der richtige. Wie sollte ich es auch überprüfen? Zumindest passte der Fahrpreis, und es stand schon ein Minibus bereit, der in Kürze abfahren sollte. Also Gepäck rein, ich rein und Zeitung aufgeschlagen. Als ich die Zeitung durchgelesen hatte, standen wir immer noch da, und der Fahrer machte auch keine Anstalten loszufahren, obwohl er immer wieder sagte, es gehe gleich los. Offensichtlich wollte er nicht mit nur einem Passagier losfahren, denn außer mir saß niemand im Wagen, was mich eigentlich hätte mißtrauisch machen sollen. Als ich nach eineinhalb Stunden etwas deutlicher darauf drängte loszufahren (in der Zwischenzeit waren von woanders sicher schon einige Busse nach Damaskus abgefahren), ließ der Fahrer endlich den Motor an, fuhr los, auf die Hauptstraße und ... zurück zum Busbahnhof. Unterwegs war leider kein weiterer Passagier aufgetaucht. Das ganze wiederholte er noch ein, zweimal, dann war es mir zuviel. Angenervt forderte ich von dem Ticketverkäufer mein Geld zurück (der Fahrer sprach noch schlechter Englisch als er) und sagte, dass ich nun nach Damaskus fahren wolle. Er schlug ein Taxi vor, was mir zu teuer war, und das hätte ich auch schon zwei Stunden früher haben können. Ich wollte ein Service Taxi ("servees"), das man sich mit mehreren Personen teilt, und schließlich fand sich sogar eins, das ich nehmen konnte. Der Fahrer war etwas besser in der Passagiersuche als mein Busfahrer und ruckzuck waren alle Sitze des alten Mercedes voll und es ging aus Beirut hinaus Richtung Osten, an einem Armeemonument aus eingemauerten Panzern vorbei Richtung Syrien.
Während sich die Straße die Berge im Osten hochwand, hatte man einen tollen Ausblick über die libanesische Küstenregion, und um 13:20 Uhr erreichten wir die Grenze. Da ich mein syrisches Visum schon in Deutschland bekommen hatte, ging es relativ schnell, und eine Stunde später waren wir schon wieder unterwegs. Von dort war es nicht mehr weit bis Damaskus, und nach einer halben Stunde ließ uns der Fahrer raus. Allerdings waren wir nicht im Zentrum oder in der Nähe eines Bahnhofs, sondern irgendwo außerhalb der Stadt an einer Hauptstraße. Ein mitreisender Syrer in traditioneller arabischer Tracht, der ein paar Worte Englisch verstand, verscheuchte die Taxifahrer, die in dem an der Straße wartenden Ausländer gleich ein Geschäft sahen, brachte mich zum richtigen Bus in die Stadt und bezahlte sogar für mich den Fahrschein. Er war offensichtlich amüsiert von einem Touristen, der öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollte. Von der Endhaltestelle des Busses musste ich aber schließlich doch noch ein Taxi nehmen, um zur Festung zu kommen, oder einem anderen Ort, der auf der Karte im Lonely Planet verzeichnet war. Das war gar nicht so einfach den Taxifahrern zu erklären, da ich ja nicht wirklich weiß, wie man arabische Name ausspricht. Dann ging es zu Fuß zu meiner Unterkunft für diesen Abend.
Das Al Rabie Hotel war zurecht im Lonely Planet empfohlen worden: Sehr freundliches, englisch sprechendes Personal, einen romantischen, mit einem Blätterdach gedeckten Innenhof und eine relativ günstige Lage in der Nähe der Sehenswürdigkeiten. Leider waren alle Einzelzimmer ausgebucht, so dass ich ein Bett im "dorm" auf dem Dach bekam, welches eher das Flair eines Feldlazaretts hatte, aber andererseits lernt man so auch Leute kennen.
Nachdem ich eingecheckt hatte, konnte ich um halb fünf dann meine Sightseeingtour beginnen. Praktischerweise waren alle Sehenswürdigkeiten in Fußwegentfernung. Zunächst ging es zur Festung (Citadel) und dann in die beeindruckende Umayyad-Moschee, eine der größten und wichtigsten der islamischen Welt, wo unter anderem auch der Kopf oder der Leichnam Johannes des Täufers aufbewahrt sein soll. Obwohl die Umayyad-Moschee ein aktives Gotteshaus ist, liefen dort auch zahllose Touristen herum (und natürlich auch viele Moslems, die beteten und Fotos machten), schließlich war sie die Hauptsehenswürdigkeit der syrischen Hauptstadt.
In der benachbarten Sayyida Ruqayya Moschee sah es da schon anders aus. In dem schiitischen Gotteshaus, das einer islamischen Heiligen gewidmet ist, sah man eigentlich nur Moslems beim Gebet (einige machten aber auch Fotos mit ihren Handys), ein ganz schöner Trubel, aber irgendwie authentischer als in der Umayyad-Moschee. Trotzdem durfte ich mich als Ausländer dort umschauen. Das Personal war sehr freundlich, auch als ich versehentlich fast in den Frauenbereich des Gebäudes lief.
Weiter ging es dann durch die engen und verwinkelten Gassen der Souqs, wo ich trotz Karte auf der Suche nach dem nördlichen Stadttor etwas die Orientierung verlor. Der Mann, den ich nach dem Weg fragte, entpuppte sich dann als ein großer Fußballfan, insbesondere Deutschlands. Er war der Vorsitzende des Bayern München Fanclubs im Nahen Osten (ich wußte gar nicht, dass es so etwas gibt) und zeigte mir Fotos seines Hauses im Libanon, an dessen Fassade eine riesige Deutschlandflagge hing. Generell sah man in der ganzen Region, einen Monat vor der Fußball-WM in Südafrika, überall Flaggen der verschiedenen teilnehmenden Nationen (Syrien und Libanon gehörten nicht dazu), wobei die schwarz-rot-goldenen Fahnen noch deutlich vor den brasilianischen die Mehrheit stellten.
Irgendwann fand ich meinen Weg in den Souqs wieder, wo ich einige historische Gebäude sah, wie das Bab as-Saghir, eine Gruppe Deutscher traf, die auf einer Autorallye von Mitteleuropa bis in den Nahen Osten waren, und ließ natürlich die Atmosphäre der Souqs auf mich wirken, mit ihren Ständen voll Gold, Gewürzen, exotischen Heilmitteln und jeglichen Waren, die man sich vorstellen konnte. Als es schon dunkel wurde, kehrte ich zum Zentrum der Altstadt zurück und bewunderte die illuminierten Tore der Umayyad-Moschee bei einem köstlichen Softeis mit Nüssen vom Bekdach. Der Laden war nicht ohne Grund von Kunden überlaufen, nicht nur weil er im Lonely Planet empfohlen war. Ich holte mir für den Heimweg dann gleich noch ein zweites Eis.
In der Nähe des Al-Merie (Märtyrer) Platzes fand ich dann ein nettes Internet-Café, in dem sogar Skype funktionierte. Normalerweise ist das aus politischen Gründen in Syrien gesperrt, ebenso wie politisch unliebsame Seiten wie Facebook oder YouTube. Da konnte ich dann auch mal Cat anrufen und meine Ma, um ihr zum Muttertag alles Gute zu wünschen, bekam dann aber auch gleich Schimpfe, was ich denn im Nahen Osten "Urlaub" machte. Irgendwie glaubte sie mir nicht, dass Syrien tatsächlich ein fantastisches Reiseland ist.
Zurück im Hotel hatte ich dann noch einen netten Plausch mit meinen Zimmer- äh Dachnachbarn Mike und Cristiano, wobei letzterer von einigen sehr kreativen Rezepten aus seiner italienischen Heimat erzählte, wie Pizza mit Kokosnuss, Ananas und Schokolade, oder Risotto mit Erdbeeren. Das muss ich unbedingt mal zu Hause ausprobieren. Den Rest des Abends ließ ich dann im gemütlichen Innenhof des Hotels ausklingen bevor ich relativ früh schlafen ging.

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